Lichtschalter planen: Wechsel-, Kreuz- und Tasterschaltung im Grundriss – welcher Schalter schaltet was

Steckdosen lassen sich mit Mehrfachleisten retten, ein falsch gesetzter Lichtschalter nicht. Wer im Dunkeln hinter die Tür greift, vom Bett aus zur Deckenleuchte laufen muss oder die Treppe nur von unten einschalten kann, hat das für die nächsten dreißig Jahre. Dabei ist die Planung überschaubar: Es gibt eine Handvoll Schaltungsarten, die Zahl der Schaltstellen folgt aus den Zugängen und der Nutzung, und die Position ist in DIN 18015-3 als Vorzugsmaß beschrieben. Dieser Beitrag erklärt, wo der Schalter hingehört, wann eine Wechselschaltung genügt und wann Taster mit Stromstoßschalter die bessere Wahl sind, wie Lichtgruppen im Wohnbereich aufgeteilt werden, wie man das im Grundriss darstellt und was für ein späteres Smart-Home heute schon in die Wand gehört. Er ist keine Verdrahtungsanleitung – Schaltungen ausführen darf nur die Elektrofachkraft.

1 · Wo der Lichtschalter hingehört: Türseite und Höhe

Die Regel ist einfach und wird trotzdem in jedem dritten Plan verletzt: Der Schalter sitzt auf der Klinkenseite der Tür, innen im Raum. Wer eintritt, drückt die Klinke, die Tür schwingt zur Bandseite auf, und die freie Hand findet neben dem Türrahmen den Schalter. Auf der Bandseite wäre er beim Öffnen von der Tür verdeckt, außen im Flur müsste man vor dem Eintreten zurückgreifen. Die Ausnahme sind Räume, die man im Vorbeigehen schaltet und in denen sich niemand aufhält: Abstellraum, Speisekammer, manchmal Bad und Gäste-WC – dort sitzt der Schalter außen neben der Tür. Bei Doppelflügeltüren gilt der Flügel, der im Alltag benutzt wird; bei Schiebetüren die Seite, an der die Tür nicht verschwindet.

Die Höhe beschreibt DIN 18015-3 „Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel“ als Vorzugsmaß: 105 cm über dem Fertigfußboden bis Mitte Dose, in der senkrechten Installationszone 10 bis 30 cm neben dem Türrahmen. Das Maß ist kein Zwang – die Norm legt Zonen fest, in denen Leitungen erwartet werden dürfen, keine Zentimeterpflicht –, aber es hat sich durchgesetzt, weil es für Erwachsene bequem und für Kinder ab dem Schulalter erreichbar ist. In barrierefreien Wohnungen nach DIN 18040-2 sitzen Bedienelemente auf 85 cm, in begründeten Fällen zwischen 85 und 105 cm; wer im Alter im Haus bleiben will, plant die niedrigere Höhe gleich mit. Steckdosen sitzen auf 30 cm; wird neben der Tür eine Steckdose mit dem Schalter kombiniert – sinnvoll für Staubsauger und Ladegeräte –, übernimmt sie die Schalterhöhe. Alle Höhen, Zonen und Sonderfälle stehen im Beitrag Steckdosen-Höhe und Installationszonen.

2 · Die Schaltungsarten im Überblick

Welche Schaltung ein Raum braucht, hängt von einer Zahl ab: von wie vielen Stellen aus soll dieselbe Leuchte geschaltet werden? Daraus folgt die Schaltungsart, und aus der Schaltungsart folgt, welche Leitung zwischen den Schaltern liegen muss – der Grund, warum die Entscheidung vor dem Schlitzen fallen muss und nicht danach.

Für die Planung reicht es, die Stellen zu zählen. Eine Stelle: Ausschalter, bei zwei Lichtgruppen Serienschalter. Zwei Stellen: Wechselschaltung – bewährt, günstig, jeder Elektriker verdrahtet sie im Schlaf. Drei Stellen: Kreuzschaltung oder Taster; ab hier lohnt der Vergleich, denn ein Stromstoßschalter kostet weniger als ein Kreuzschalter, und die Taster lassen sich später um eine vierte und fünfte Stelle erweitern, ohne die Leitungen anzufassen. Vier und mehr Stellen oder Smart-Home in Sicht: immer Taster. Die Schaltzeichen dazu – ein Strich für den Ausschalter, zwei für den Wechselschalter, vier über Kreuz für den Kreuzschalter, Kreis im Kreis für den Taster – erklärt der Beitrag Elektro-Symbole im Installationsplan.

3 · Raum für Raum: Schaltung und Zahl der Schaltstellen

DIN 18015-2:2021-10 nennt als Mindestausstattung je Raum die Zahl der Beleuchtungsanschlüsse und Schaltstellen; die folgenden Regeln stammen aus Sekundärquellen zur Neuausgabe und decken sich mit der Praxis: Je Zugang eine Schaltstelle; sind im Flur die Schaltstellen zweier Zugänge unmittelbar nebeneinander erreichbar, reicht eine; Flurbeleuchtung darf statt über Schalter über Bewegungs- oder Präsenzmelder geschaltet werden; je Bettplatz eine zusätzliche Schaltstelle für mindestens einen Beleuchtungsanschluss; bei Treppen innerhalb der Wohnung je Geschossebene eine Schaltstelle. Die Tabelle setzt das in Empfehlungen um, die über der Mindestausstattung liegen:

Was die Tabelle nicht zeigt, ist die Möblierung – und die entscheidet über die Position innerhalb des Raumes. Vor dem Festlegen der Schaltstellen gehören Bett, Schrankwand, Sofa und Esstisch in den Grundriss: Ein Schalter hinter der Schrankwand ist genauso verloren wie einer hinter der Tür. Wie viele Steckdosen und Leuchtenauslässe je Raum dazugehören, steht im Beitrag Wie viele Steckdosen pro Raum?.

4 · Schaltgruppen: Deckenauslass, Wandleuchte, schaltbare Steckdose

Ein Raum mit einer Deckenleuchte und einem Schalter ist Mindestausstattung. Sobald mehr als eine Lichtquelle im Raum ist, stellt sich die Frage, was zusammen geschaltet wird – die Schaltgruppe. Im Wohn-Essbereich haben sich drei Gruppen bewährt: die Esstischleuchte als eigene, dimmbare Gruppe, die Grundbeleuchtung aus Deckenspots oder Deckenleuchte, und die Stimmungsbeleuchtung aus Wandleuchten oder Stehleuchten. Jede Gruppe bekommt einen eigenen Schalter oder eine eigene Wippe, alle sitzen an derselben Stelle neben der Tür – als Serienschalter, Doppelwechselschalter oder als Batterie aus zwei bis drei Einzelschaltern unter einem Rahmen.

Für Stehleuchten, Lichterketten und indirekte Beleuchtung ist die schaltbare Steckdose das Mittel der Wahl: eine gewöhnliche Steckdose, die an einem Lichtschalter hängt statt dauerhaft unter Spannung zu stehen. Im Plan trägt sie das Steckdosenzeichen mit Schalterarm und dieselbe Schaltmarke wie ihr Schalter. Sie sollte sich von den Dauersteckdosen unterscheiden – eigene Farbe der Abdeckung oder ein Kennzeichen –, damit niemand den Router daran anschließt. Eine schaltbare Steckdose je Wohn- und Schlafzimmer, jeweils dort, wo die Stehleuchte stehen wird, ist ein Komfortgewinn für wenige Euro.

Wandleuchten brauchen einen Wandauslass, meist auf 160 bis 200 cm Höhe, und eine eigene Gruppe, wenn sie unabhängig vom Deckenlicht leuchten sollen. Spots in Reihe werden als eine Gruppe verdrahtet, bei großen Räumen oder L-förmigen Grundrissen in zwei Gruppen nach Zonen. Wichtig ist, jede Gruppe im Plan zu benennen; „Licht Wohnzimmer“ mit drei Schaltern und sieben Leuchten ist für den Elektriker eine Rückfrage, keine Vorgabe.

5 · Schaltungen im Plan darstellen: Schaltmarken

Im Installationsplan steht nicht, wie verdrahtet wird, sondern was mit was zusammengehört. Dafür gibt es die Schaltmarke: ein Kleinbuchstabe – a, b, c – am Schalter und an jeder Leuchte, jedem Wandauslass und jeder schaltbaren Steckdose, die dieser Schalter schaltet. Zwei Schalter mit derselben Marke sind eine Wechselschaltung, drei eine Kreuz- oder Tasterschaltung; ein Serienschalter trägt zwei Marken, weil er zwei Gruppen bedient. Wer den Plan liest, sieht damit an jedem Symbol, wohin es gehört, ohne eine Leitung zeichnen zu müssen. Stromkreisnummern (F1, F2 …) sind etwas anderes: Sie sagen, an welcher Sicherung im Verteiler das Symbol hängt – dazu der Beitrag Stromkreise planen im Einfamilienhaus.

Genau so arbeitet der Steckdosenplaner: Über „Verknüpfen“ wird erst der Schalter angeklickt, dann alles, was er schalten soll – Leuchte, Wandauslass, Spotreihe oder schaltbare Steckdose. Das Werkzeug legt die Schaltung an, vergibt die Marke und schreibt sie neben beide Symbole; zwei Schalter auf derselben Marke ergeben eine Wechselschaltung. Ein Schalter, dem noch kein Ziel zugeordnet ist, bekommt im Plan einen gestrichelten Ring und erscheint im Ausdruck unter den offenen Punkten – so kommt die Frage „was schaltet der eigentlich?“ beim Termin mit dem Elektrobetrieb auf den Tisch und nicht später auf der Baustelle. Auf dem Planblatt steht neben dem Grundriss die Liste der Schaltungen mit Marke, Schaltern und geschalteten Nummern. Wer mit Papier arbeitet, macht dasselbe von Hand: Buchstabe an den Schalter, derselbe Buchstabe an die Leuchte, Liste in die Legende. Den gesamten Ablauf vom Grundriss bis zur Stückliste beschreibt der Beitrag Elektroplan selbst zeichnen.

6 · Smart-Home vorbereiten: Taster, Neutralleiter, Leerrohr

Ob das Haus in fünf Jahren per App, Sprache oder Zeitplan schaltet, muss heute nicht entschieden werden – nur, ob es dann noch möglich ist. Drei Dinge machen den Unterschied, und alle drei kosten im Rohbau fast nichts:

1. Taster statt Schalter. Ein Schalter hat eine Stellung, ein Taster gibt einen Impuls. Aktoren, Busankoppler und Stromstoßschalter arbeiten mit Impulsen; wer Taster plant, kann später den Stromstoßschalter im Verteiler gegen einen Funk- oder Bus-Aktor tauschen, ohne eine Dose zu öffnen. Bei zwei Stellen ist die Wechselschaltung vertretbar, ab drei Stellen ist die Tasterschaltung ohnehin die bessere Wahl.
2. Neutralleiter in jeder Schalterdose. Klassisch kommt am Ausschalter nur der Außenleiter an; die meisten Unterputz-Aktoren, Funkempfänger und Dimmer brauchen aber N und L, um versorgt zu werden. Wer heute NYM-J 5 × 1,5 mm² statt 3 × 1,5 mm² zu jeder Schalterdose legt, hat N, L, geschalteten Leiter und Reserve.
3. Tiefe Dosen und ein Leerrohr. Ein Unterputz-Aktor braucht Platz hinter dem Schalter: Elektronikdosen mit mindestens 60 mm Tiefe statt der 40-mm-Standarddose. Und vom Verteiler zu jeder Schalterdose ein Leerrohr M20 – dann lässt sich später eine Busleitung nachziehen, ohne zu stemmen. Wer sich für ein kabelgebundenes System wie KNX entscheidet, verlegt die Busleitung gleich mit.

Dazu kommt die Reserve im Verteiler: Reiheneinbau-Aktoren belegen Teilungseinheiten, sternförmig zum Verteiler geführte Lichtstromkreise brauchen mehr Klemmen. Ein Zentral-Aus-Taster an der Haustür, der alle Lichtgruppen abschaltet, ist mit Stromstoßschaltern schon heute ohne Smart-Home machbar. Und ein Grundsatz gilt unabhängig von der Technik: Jede Leuchte muss auch dann schaltbar bleiben, wenn Server, WLAN oder Cloud ausfallen – ein Taster an der Wand ist keine Nostalgie, sondern die Rückfallebene.

7 · Hintergrund: Warum die Wechselschaltung fünf Adern braucht

Zur Einordnung, nicht als Anleitung: Ein Ausschalter unterbricht den Außenleiter auf dem Weg zur Leuchte. Zu ihm läuft eine dreiadrige Leitung (Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter), von ihm geht der geschaltete Außenleiter zur Leuchte weiter. Bei einer Wechselschaltung muss jeder der beiden Schalter den Zustand des anderen umkehren können. Dafür laufen zwischen den beiden Wechselschaltern zwei korrespondierende Adern; je nach Stellung beider Schalter ist einer der beiden Wege geschlossen oder keiner. Zusammen mit Neutralleiter und Schutzleiter, die zur Leuchte weitergeführt werden, und meist dem geschalteten Außenleiter ergibt das fünf Adern – deshalb liegt zwischen zwei Wechselschaltern in der Regel NYM-J 5 × 1,5 mm². Bei einer Kreuzschaltung sitzt zwischen den beiden Wechselschaltern ein Kreuzschalter, der die beiden korrespondierenden Adern über Kreuz tauscht; zu ihm läuft von beiden Seiten ebenfalls eine fünfadrige Leitung. Bei einer Tasterschaltung brauchen die Taster selbst nur den Außenleiter und eine Tasterader zum Stromstoßschalter; Neutralleiter und Schutzleiter gehören dennoch in die Dose, damit beleuchtete Taster oder ein späterer Aktor versorgt werden können. Aus diesen Leitungen folgt der Planungsgrundsatz: Die Schaltungsart muss feststehen, bevor die Leitungen liegen – ein Ausschalter lässt sich nachträglich nicht zur Wechselschaltung erweitern, ohne eine neue Leitung zu ziehen. Die Verdrahtung, die Auswahl der Schutzeinrichtungen und die Prüfung gehören zur Elektrofachkraft; Arbeiten an der festen Installation sind keine Heimwerkerarbeit.

8 · Typische Planungsfehler

1. Schalter hinter der Tür. Der Klassiker: Der Schalter sitzt auf der Bandseite, die geöffnete Tür verdeckt ihn. Vor dem Festlegen den Türanschlag im Grundriss prüfen – und wenn der Anschlag später geändert wird, den Schalter mitdenken.
2. Kein Schalter am Bett. Die Deckenleuchte im Schlafzimmer ist nur an der Tür schaltbar; jede Nacht der Weg durch den dunklen Raum. Je Bettplatz eine Stelle ist Mindestausstattung nach DIN 18015-2, nicht Luxus. Und: die zweite denkbare Bettwand mit einer Leerdose vorsehen.
3. Treppe nur einseitig. Ein Schalter unten, keiner oben – oder umgekehrt. Je Geschossebene eine Stelle, über zwei Geschosse als Tasterschaltung.
4. Wohnbereich mit einer Gruppe. Sieben Spots, Esstischleuchte und Wandleuchten an einem Schalter. Mindestens zwei, besser drei Gruppen; Esstisch immer getrennt.
5. Schalter hinter der Schrankwand. Im Grundriss ohne Möbel sieht die Wand frei aus; nach dem Einzug steht der Kleiderschrank davor. Möbel vor den Schaltstellen einzeichnen.
6. Dimmer ohne passende Leuchte. Nicht jede LED lässt sich dimmen, und nicht jeder Dimmer passt zu jeder LED. Leuchte und Dimmer gemeinsam auswählen oder beim Elektrobetrieb den Dimmertyp benennen lassen.
7. Bewegungsmelder ohne Handbetrieb. Ein Melder im Flur ist praktisch, bis jemand dort länger stehen will. Melder mit Dauerlicht-Funktion oder zusätzlichem Schalter planen.
8. Außenlicht ohne Innenstelle. Terrassen- und Eingangsbeleuchtung nur über Melder oder nur vom Flur aus. Eine Schaltstelle an der Terrassentür und eine an der Haustür, jeweils innen.
9. Schaltung im Plan nicht benannt. Schalter und Leuchten stehen im Grundriss, aber ohne Marke. Der Elektriker rät oder fragt; beides kostet. Jede Schaltung eine Marke, jede Marke in die Legende.

9 · Häufige Fragen